The Great Ocean Road

Un article qui risque d'être long et difficile à écrire ! D'où le fait qu'il vienne si tard, mais quand faut y aller, faut y aller !
Ce sera donc un article à double destination : l'habituelle news de ThibOz mais aussi un petit guide pour mes amis qui se préparent à faire également la Great Ocean Road.

Notre parcours

Notre équipe

(Crédit Photo : un touriste, et l'appareil de Mélody)

D'abord un peu d'histoire :
Qu'est-ce que la Great Ocean Road? Une route (la B100) longue de 275km qui longe la côte entre les villes de Geelong et de Warrnambool, à l'Ouest de Melbourne.
Elle fut construite en l'honneur des vétérans de la Première Guerre Mondiale entre 1919 et 1932.
Au delà du monument commémoratif c'est surtout des paysages magnifiques, une belle route, des millions de touristes, et autant en dollars, parce qu'honnêtement, à part une plaque par ci par là, les vétérans on en entend pas beaucoup parler sur la GOR.
C'est le passage obligé pour tout les touristes en Australie autour de Melbourne.

Faites cependant attention à la météo, c'est indispensable d'avoir du soleil... Les couleurs ne sont clairement pas les mêmes sous les nuages, je vous laisse imaginer sous la pluie (on a fait les 3). Pour cette raison et d'autres que vous verrez un peu plus bas, je suis tombé d'accord avec un australien pour dire que le meilleur moment pour la Great Ocean Road est entre Décembre et janvier : c'est le début de l'été donc le soleil et la chaleur sont au rendez-vous, et les cascades ne sont pas encore asséchées...

Nous l'avons donc parcourue à 4, en van à 4 roues, en 4 jours.

2 personnes dans l'habitacle, 2 personnes dans la boite sur le toit (qui s'ouvre en grand, je vous rassure)

Les avantages du Van : c'est moins cher que de payer un backpack (auberge de jeunesse). On peut s'arrêter où et quand on veut et c'est important : sur la Great Ocean Road il faut aller à son rythme, on ne peut pas savoir à l'avance quel temps on va prendre pour voir ce que l'on veut voir, parfois on va rouler une centaine de kilomètres dans la journée en faisant de courts stops, et le lendemain on ne bougera pas car l'endroit est superbe ! Il suffit de croiser un koala sur la route et perdre facilement une demi-heure.

Le problème : la douche... Et on en a traqué des douches... (oui parce que j'ai abandonné mon confort parisien, premier exploit, mais faut encore que je me fasse à l'idée des douches froides desquels on ne se sent que relativement propre. Bientôt la traversée du désert australien, je ne sais pas comment je vais faire...)

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Alors astuce N°1 pour les prochains : dans la ville de Lorne, à l'entrée Est de celle-ci, sur votre gauche (si vous faites la GOR depuis Melbourne vers Warrnambool) vous trouverez vite le Centre d'information pour les touristes. Juste derrière celui-ci : un parking et des toilettes publiques dans lesquels vous trouverez des douches chaudes gratuites ! AWESOME ! Vous pourrez dormir sur le parking apparemment sans soucis, ou sinon vous traversez le camping et sur la droite vous trouverez une petite allée le long de la plage où vous devriez pouvoir vous arrêtez pour la nuit. Pour les autres jours vous trouverez soit des campings (payants, pour lesquels la plupart des douches ont un code pour entrer), soit des douches (froides) en bord de plage.

Pour les plages : préférez le début de la Great Ocean Road, jusque Cape Otway, car après on trouve essentiellement des falaises, personnellement j'ai bien aimé celle d'Apollo Bay.

C'est beau, mais pour se baigner, c'est pas le top ! (entre Cap Otway et Princetown)

Pour les animaux : vous verrez des koalas et perroquets en liberté dans la ville de Kenneth River (entre Apollo Bay et Lorne), réputée pour ça (il n'y a rien d'autre), vous en verrez aussi beaucoup au Cape Otway, ainsi qu'au Tower Hill Reserve (après Warrnambool, un cratère endormi qui abrite un parc naturel où l'on peut voir émeus, kangourous et koalas).

Pour les kangourous, un peu partout près des villages en fin d'après midi début de soirée (comme partout en Australie), on en a vu quelques uns à Lorne en ce qui nous concerne, près du Teddy's Lookout (ce Lookout n'a pas grand intérêt d'ailleurs, évitez le si vous manquez de temps).

Coucou toi !

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Puisque je suis lancé sur Lorne et les + ou - à voir : les Phantom Waterfalls portent bien leur nom car en ce mois de Mars, elles sont bien fantomatiques ... il n'y a plus une goutte d'eau... Pensez que c'est la fin de l'été ici et que si celui-ci a été particulièrement sec, il vaut mieux abandonner les cascades (souvent loin de la Great Ocean Road et nécessitant une marche plus ou moins longue, vous perdrez au moins 2h pour risquer de vous retrouver devant un mur de pierre...). Sur Lorne évitez également les Erskine Falls à cette période.

Les Phantom Waterfalls, sans water

De superbes paysages vous attendent le long de la route entre Cape Otway et Princetown, n'hésitez pas à vous arrêter il y a beaucoup de petites zones de parkings le long de la route pour prendre des photos, elles en valent la peine !

Vue depuis la GOR, journée sans soleil, c'est pas pareil...

Des paysages parfois un peu curieux... Comme cet arbre perdu dans son petit cercle de culture

Mais on arrive à l'apothéose de la Great Ocean Road... S'il vous faut consacrer plus de temps à une partie de la GOR, c'est là, avant et après Port Campbell.

Car c'est ici que vous trouverez (dans l'ordre) : 

AVANT PORT CAMPBELL

- Les 12 Apôtres (où vous trouverez un grand parking où vous pourrez passer la nuit en van, pas de douche mais des toilettes publiques et vous serez très proche des 12 apôtres pour y aller à 7h le matin au lever du soleil pour vous en prendre plein les mirettes dès le réveil ! 

Le petit jour aux 12 apôtres

Alors je vais m'arrêter un peu sur les 12 Apôtres parce que l'histoire m'amuse : les 12 apôtres sont des formations rocheuses assez évidentes sur les photos, mais ne vous amusez pas à les compter, il n'y en a pas 12 ... Si on prend l'hélico on pourrait en dénombrer 11 (et ce serait leur nombre d'origine), mais depuis la plateforme nous ne pouvons en distinguer, au maximum en cherchant bien, que 7. Beaucoup se sont effondrés (faut dire qu'ils prennent de sacrés vagues...). D'après le Lonely Planet, ces formations rocheuses s'appellaient "Sow and Piglets" (la Truie et les Porcelets) mais comme ce n'est pas très vendeur en 1960 on les renomma pour mieux coller à l'aspect très touristique de la Great Ocean Road.

La même photo, après le petit déjeuner :)

- Loch Ard Gorge

Loch Ard Gorge, porte son nom de l'épave du Loch Ard (coulé en 1878, parmi de nombreux autres navires dans ces eaux traitres!) qui se situe un peu plus loin. Les deux seuls survivants du naufrage (un jeune marin et une jeune aristo) se sont réfugiés dans cette gorge. Un vrai roman.

Le "dessus à l'Est" du Loch Ard Gorge

PORT CAMPBELL : Rien de particulier à voir, une petite ville qui tourne autour de sa plage assez jolie si on retire le port un peu crado. Cependant vous y trouverez une douche (froide) et des toilettes près de la plage.

APRES PORT CAMPBELL :

- The Arch

Un petit bout de pierre blanche qui combat de sacrés vagues

Superbe à voir et très proche de la Great Ocean Road (pas de marche, le parking est à côté), à ne pas manquer

- London Bridge

Celui ci aussi a sa petite histoire : autrefois le morceau qui semble isolé à droite était relié à la terre par une seconde arche.

L'accès était autorisé aux touristes jusqu'au jour où deux d'entre eux ont fait la traversée du premier "pont" jusqu'à ce que ... celui-ci s'écroule ! Pas de blessé ils se sont juste retrouvés coincé sur l'île nouvellement crée en attendant l'hélicoptère.

- The Grotto

Elle porte bien son nom... On a la sensation de descendre dans un gouffre, pour voir cette petite ouverture sur la mer par laquelle s'engouffre (oui "gouffre" est mon mot du jour je crois) quelques vagues écumeuses

Un spot idéal pour les photos de groupe en souvenir du road trip, photos que je n'ai pas encore.

Il y en a d'autres mais cet article devient interminable et je suis en train de prolonger votre pause café en matinée de congé...

Nous passerons donc à Warrnambool, la dernière ville de la Great Ocean Road (aussi la plus grosse, à vue de nez de Bronchart). Encore une fois, pas de quoi se taper l'oreille avec une babouche, si ce n'est que c'est la fin du trip donc la belle plage et sa digue protégeant le port sont assez sympa à voir !

Parlant de ça, astuce pour les prochains : en allant vers la digue, à son extrémité vous trouverez un grand parking avec un resto/bar etc... Ne vous laissez pas attirez par ce bel endroit, la police tourne régulièrement pour y déloger les pauvres malotrus venus piquer un somme. Une fois là faites donc demi tour et vous trouverez sur votre gauche un peu plus loin une maisonnée en bois avec un petit parking, elle abrite toilettes et douches (froides), ouvertes 24h/24 et personne ne viendra vous embêter ici (en tout cas, nous, on a pas été embêté). Faites attention en revanche le vendredi (samedi soir?), la digue semble être un rendez-vous pour les fans de tunning, ce qui peut être cause d'un peu de bruit quand ils passent, mais ils s'arrêtent loin à la pointe de la digue donc ne vous embêteront pas.

Avant de rentrer sur Melbourne, faites un petit détour vers la Tower Hill Reserve, un peu plus à l'Ouest. Un parc national y est abrité au creux d'un volcan endormi, vous y verrez de nombreux koalas, kangourous et émeus en liberté. C'est également idéal pour un piquenique.

Quand on a pas confiance en la passoire pour égoutter le riz (et surtout qu'on envisage déjà la galère pour la laver), on utilise le système D. On prend note de mon élégance particulière, surtout les baskets.

Enfin sur la route du retour, en tant que nostalgiques de la bonne bouffe française, vous vous arrêterez à Abbotsford parce qu'un nom vous interpelle : CHEESE WORLD ! Awesome, on va abandonné le cheddar sans goût, on va se faire un bon petit chèvre ou un roquefort qu'importe mais du fromage...

Loupé ! Ne soyons pas méchant, il y a quelques fromages français (comptez le prix d'une meule entière en France pour un bout de 10g en Oz ...) comme du Bleu d'Auvergne, du fromage de chèvre (qui même à moi ne me faisait pas envie...) etc...

Il y a une dégustation toutes les heures à partir de 9h30. Vous y gouterez uniquement du Cheddar... mais du "vintage", du "tomato", du "chilli" etc... Et enfin un fromage qui valait le détour : le cheddar garlic 'n' pepper (ail et poivre). Pour celui-ci, on a craqué et acheté un petit bout pour la maison, disons qu'on se contente de ce qu'on a ici car ça ne vaut pas un toast de crottin de Chavignol avec un peu d'herbe de Provence et d'huile d'olive...

Si vous comptez rester manger, ne vous goinfrez pas à la dégustation, parce que les plats sont copieux ! Prenez le plateau de fromage tout bête, vous aurez 4 bons gros bouts de cheddar différents, de la charcuterie, du pain, de la salade et des sauces bizarres pour 17$. Et croyez moi on avait plus faim !

Ensuite le retour arrive, rien à noter de particulier sur la route, vous vous rendrez compte que malgré que vous soyez partis des jours sur la GOR, vous n'êtes qu'à 3/4h de Melbourne ... Et vous n'avez fait que 1/100 ème du littoral australien... Au boulot !

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En dehors de la GOR, des news de ma situation : je quitte ma sharehouse le 28 Mars, je quitte Melbourne pour... n'importe où ! 

Je vais prendre une "relocation" (a prononcé en anglais, quoique ça pourrait marcher en français aussi). Le principe : on est en Oz, un pays de près de 7 700 000 km2 que de nombreux touristes parcourent en long en large et en travers en vans/4x4/campingcars. Sauf que les agences de location, quand on leur prend un van pour aller d'un point A à un point B, ça les embête un peu, parce que du coup au point A, il n'y a plus de van (Désolé si je pars dans des théories mathématiques complexes...) ! Les agences lancent donc des offres de "Relocation" soit : vous avez un laps de temps X aux dates d et d' que l'agence décide pour aller du point B au point A avec le van, cela pour un montant de location quasi gratuit (maximum 5$/jour). C'est donc contraignant car il faut trouver des points A et B qui nous conviennent, des dates qui nous conviennent et surtout un laps de temps X pas trop court (qu'on puisse visiter un peu sur la route quand même...). Mais c'est cependant très économique, même si vu les kilomètres parcourus, l'essence revient vite très cher (certaines offres inclus même un remboursement d'une partie de l'essence), on économise un loyer, on voyage, et pour le coup, en plein désert, on risque pas d'aller dépenser 18$ pour un mojito très moyen dans un bar. On se le fera nous mêmes, moins cher et bien meilleur !

Merci encore pour vos petits mails de soutiens ils me touchent beaucoup et je prends plaisir à vous répondre dès que je le peux !

Le blog sera surement un peu calme ces prochains jours car je vais devoir préparer mon départ du 28 Mars, et ensuite internet devrait se faire rare. Mais je tenterai de mettre un petit mot dès que possible pour vous signifier que j'ai traversé le désert sans perdre une goutte de sueur.

À très vite !

Bises à tous !

Grand Prix de Formule 1 - Melbourne, Australie

Ah là... Rien que le titre de l'article fait baver...
Je vous préviens aujourd'hui on envoie du lourd, je suis revenu de la Great Ocean Road samedi soir (prochain article), pour être au taquet le dimanche matin 10h30 sur le circuit à chauffer la barrière dans la première chicane pour le Grand Prix à 17h.
Le temps n'était pas au rendez vous, mais peu de pluie finalement, le pire était le samedi ce qui a fait que les qualifications du samedi ont été reportées au dimanche matin... Donc double ration de F1 pour moi !!!!
Vu que c'était un jour hors norme, j'ai fais les choses en grand, j'ai fais un montage vidéo !
Et pourtant cela reste difficile à décrire, ce qu'on ne voit pas à la TV c'est évidemment le show autour du GP mais surtout les vibrations, le son, la puissance dégagée dans l'air comme dans le sol, on se sent vibrer au rythme de l'accélération et du freinage... Nous sommes passés sur une passerelle piétonne, à chaque passage de F1 c'était un vrai tremblement de terre !

Attention au volume !
Crédit musique (Youtube est carré sur ce genre de choses maintenant) : Benny Hill, Arcades de C2C, Internet Friends de Knife Party (l'hymne de ma coloc' en Australie :)

Journée inoubliable !

The Grampians

Petit weekend prolongé aux Grampians ces derniers jours. Les Grampians sont une chaîne de montagne à l'Ouest de Melbourne (3h de route, 260km). Elle marque l'extrême Ouest de la "zone" de mines d'or de l'état de Victoria, ce sur quoi Melbourne s'est créée à la fin du XIXème siècle.
Oui forcément, les premiers européens ne sont pas venus en Australie pour les kangourous...

Stawell et les Grampians en arrière plan

Logés à Stawell, (très) petite ville qui abrite la toute première mine d'or du Victoria (Magdala Gold Mine), qui est d'ailleurs toujours en activité et récolte toujours autant d'or qu'en 1920, date de sa première grosse expansion. Aujourd'hui la mine principale de Magdala est profonde de près d'1km. Ville idéale pour visiter les Grampians car à 30minutes de ceux-ci et moins cher qu'Hall's Gap (en plein coeur des montagnes), avec un supermarché contrairement à Hall's Gap.

Vue depuis The Pinnacle

Quelques petites randonnées (très petites, vu le peu de temps imparti, nous nous sommes contentés des chemins touristiques. Cependant The Pinnacle, 4,5km par 26/28°C avec un sac à dos (même avec celui de randonneuse professionnelle de Môman), c'est fatiguant...). Notamment donc The Pinnacle que nous avons effectué le matin pour éviter la chaleur qui atteignait les 36°C l'après midi.

Vue depuis le Pinnacle

Comme toujours les photos ne sont pas à la hauteur de la beauté du paysage, surtout ce matin là un peu nuageux (nuages pourtant extrêmement appréciés). Le Mont Pinnacle est donc la plus haute montagne sur l'Est des Grampians et permet donc une vue très lointaine sur le Victoria, ajoutée aux belles avancées rocheuses qu'il abrite.

"Sous" le Pinnacle, entre deux rochers un (très) étroit passage un peu type spéléo permet de se faufiler sous le rocher principal, où s'agglutine des dizaines de personnes pour prendre des photos du paysage. On oublie les tonnes de roches au dessus de sa tête et on admire le paysage.

Toujours le sommet du Pinnacle. Dans tout les Grampians on voit très nettement l'ancienne activité volcanique très peu érodée, et surtout la superposition des plaques tectoniques. Toutes les montagnes sont "orientées" vers l'Est montrant qu'une plaque est nettement passée par dessus l'autre.

Le Canyon, accès au sommet du Pinnacle

D'autres points de vue attendent d'être appréciés, quelques kilomètres en voiture et voici les rochers Balconies et le point de vue du Reed. On apprécie dans les parcs nationaux australiens la priorité donnée à la vie sauvage. Bien que des routes conduisent aux endroits pré-cités, les vues et lieux spécifiques sont préservés des parkings généralement placés en contrebas (2.2km du Pinnacle, 1km du Reed Lookout, 2km des Mckenzie Falls...). La responsabilité des touristes est aussi engagée, bien qu'il y ait des barrières aux endroits les plus critiques, la plupart des points de vue en sont dépourvus. Et on ne trouve pas de boutiques souvenirs à tout les spots.

Le Reed Lookout est surmonté d'une petite tourelle de surveillance incendie, quand on voit jusqu'où porte le regard à cet endroit, on comprend pourquoi...

Au loin le Wartook Lake, toujours depuis le Reed Lookout

The Balconies

Il est temps de rafraichir l'air ambiant avec une petite cascade ! 

Les McKenzie Falls

Mckenzie Falls, depuis un petit chemin escarpé

Un dernier petit Lookout pour la route :

Boroka Lookout

Boroka Lookout

Bien sûr, tout ça, c'est de la nature... mais alors comment placer de l'architecture dans cet article... Easy ! Visiter le Bambruk Cultural Centre, à Hall's Gap. Un centre culturel donc, dédié à la culture aborigène du Victoria, où ce qu'il en reste. Placé comme un symbole de paix, celui-ci est géré par 5 tribus aborigènes et l'Etat du Victoria. Le bâtiment est lourd de nombreux symboles architecturaux en hommage à la culture aborigène, que je n'ai malheureusement pas pu prendre en photo car c'était interdit...

Je citerai tout de même quelques symboles : le plan de toiture du bâtiment forme 5 cercles représentant les 5 tribus aborigènes des Grampians. À l'intérieur, des troncs d'arbres coupés tels quels soutiennent la toiture et représentent la mère nature comme fondement de la culture aborigène. Une grosse cheminée au centre du bâtiment maintient le sommet de la toiture et représente la communauté et la solidarité entre membres de la tribu.

La forme générale du bâtiment serait (je met le conditionnel parce que je ne sais pas où ils sont allés chercher ça...) inspiré du Cacatoès (perroquet blanc à huppe jaune, que l'on voit un peu partout en Victoria), symbole des tribus locales.

L'Expo quand à elle reste intéressante, quelques photos de la grande époque aborigène, mais bien sage. Ce n'est qu'à la fin, sur les 3ou4 derniers panneaux, après avoir monté une longue rampe (représentant l'anguille, autre symbole de tribu), que l'on parle des massacres perpétrés par les européens arrivant sur le sol australien au XIXème siècle. Sont cités ici 20,000 assassinats par empoisonnement ou armes à feux, et il est bien précisé que l'on ne parle ici que des actes recensés par l'Etat.  La population aborigène (plus ancienne culture au monde) était évaluée entre 300 000 et 750 000 individus à la seconde moitié du XVIII ème siècle, à l'arrivée des européens. Chiffre tombé à 60 000 en 1920.

Je ressors un peu remué de ce centre quand je me rend compte que tout ce qui ne constitue pas la vie sauvage australienne, vient de cette période. Surtout quand on sait que les "excuses officielles" du gouvernement australien ne datent que de 2008.

Allez, je ne vais pas vous laisser sur une note pareille, je vais vous trouver une petite photo sympa pour finir... voyons voyons ... Qu'est ce que je peux vous montrer...

Ah mais oui... On les oublierait presque ici puisqu'on en voit partout !

Des kangourous ! et sans zoom, s'il vous plait !

Ceux-ci envahissent Hall's Gap en fin d'après midi lorsque les températures redeviennent supportables. Habitués aux touristes qui viennent les photographier pendant leur repas (ils assurent la tonte du stade de Footy local), j'ai pu les approcher de près. Eh bien contrairement à nos peluches, un kangourou c'est pas doux.

Demain Mercredi 13 Mars, départ pour la Great Ocean Road, la célèbre route côtière entre Melbourne et Portland. Dimanche le Grand Prix de F1 (of course !) et certainement bientôt, un roadtrip entre Perth et Broome pour découvrir la sauvage et désertique côte Ouest, et (ENFIN!!) plonger dans la Grande Barrière de Corail Ouest (car il y a la même à l'Est, les touristes en plus).

À très bientôt tout le monde !

See you ! 

Phillip Island

Ça y est enfin ! Enfin on sait pourquoi on est là, en Oz !
Car après un mois à Melbourne à en faire tout les coins et recoins, on en vient à se languir de sa petite Europe, puisqu'entre nous, à part le climat, Paris n'a rien à envier à Melbourne.
Alors ce dimanche nous sommes allés à la célèbre petite île de Phillip Island, environ 1h45 de voiture au Sud de Melbourne pour y passer notre journée. Conduite à gauche, ça va, on finit par s'y faire au bout de quelques kilomètres, mais alors le cockpit à droite, là c'est dur ... Surtout la manette des clignotants à droite et les essuies-glaces à gauche... Je vous dis pas le nombre de fois où j'ai essuyé le pare-brise pour tourner...

Cette île minuscule (100km2) comporte une petite ville au Nord (Cowes) d'à peine 9000 habitants et quasiment tout le reste de sa surface est considéré comme une zone de vie sauvage, avec de nombreux parcs naturels.
Contrairement à la France, un parc naturel n'est pas juste une forêt où peut-être, avec de la chance, on croisera un écureuil. Non là on marche une dizaine de minutes et déjà PAF ! Un Wallabie !

Emerveillement, photos, petits "Ohhhh qu'il est mignonnnnn" d'admiration à la Gad Elmaleh et l'on reprend notre route pour en voir un autre 10 mètres plus loin !

Toute la journée nous en avons croisés, petits et grands, plus ou moins peureux, toujours aussi beaux. Enfin du dépaysement !

On dit qu'il y a aussi beaucoup de Koala sur cette île, mais ces peluches là sont plus difficiles à trouver car, forcément, ils dorment... donc ne bougent pas alors pour les voir au sommet de leur branche d'eucalyptus, il faut aller au Koala Conservation Centre et bien sûr payer (11$, correct).

Tous à la sieste dans des positions plus ou moins confortables, pas de doute, ils savent vivre ceux là !

La dernière grande attraction de l'île c'est la parade des Pinguins. En effet il y a des pinguins en Australie, des pinguins pygmés, les plus petits au monde (une trentaine de centimètres), qui rentrent tout les soirs au coucher du soleil dans leurs nids sur terre. On en trouve un peu partout si on a l'oeil mais sur Phillipp Island il y en a une véritable colonie, autour de laquelle l'île n'a pas tardé à créer un centre "Pinguin Parade" à 20$.

Néanmoins en allant tout à la pointe de l'île, aux Nobbies (ci-dessus avec un wallabie en premier plan), nous avons pu en voir quelques uns (photos soon) dans un superbe paysage.

Une fois le soleil couché il a fallut rentrer, et là, on a le souvenir de tout ces cadavres de wallabies (car oui il y en a et beaucoup...) sur le bord de la route... Au delà de la tristesse de blesser un animal rare, on est dans une voiture de location, ce qui risque de blesser un autre animal en voie de disparition : mon portefeuille. Alors conduite lente et plein phares en guettant le moindre bruissement dans les arbustes jusqu'à la sortie de l'île. Douche, Skype avec Pôpa et Môman et au lit, 00h30, superbe journée !